Вот и пришла приятная новость, что запрет на чартеры на египетские курорты наконец снят. Скоро можно будет лететь прямо к морю, не делая остановке в Каире. Но зачем, если можно познакомиться со столицей страны пирамид ближе? Наш корреспондент и большая любительница путешествий Марика Смольянинова поступила именно так, и теперь уверяет, что Каир - один из самых интересных и колоритных городов мира, и упустить возможность посетить его было бы непростительной оплошностью.    

Планировать поездку мы начали еще весной, когда почти всё было закрыто, а Египет открыт. И самолеты туда летают, и визу не нужно оформлять заранее - ее получают в аэропорту по прибытии за 25 долларов, - а для въезда достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Казалось бы, ничего нсложного. Вот только путешествия в пандемию - это лотерея. Правила въезда могут поменяться в последний момент, о чем станет известно уже перед самым вылетом.

Примерно так случилось и с нами.

Катастрофа на вылете

До Москвы добрались нормально, до аэропорта тоже без проблем. Уже предвкушаем выход в дьюти-фри и посадку в самолёт, как вдруг на стойке регистрации в Домодедово нам заявляют, что пустить нас на рейс не могут! Наш ПЦР-тест якобы не соответствует новым требованиям принимающей стороны: теперь он должен обязательно иметь QR-код.

Еще вчера это требование было необязательным (не обязательным оно было и в день вылета - новшество вступало в силу только через день), хватало оригинала справки, заверенного печатью лаборатории. Но сотрудники аэропорта решили перестраховаться и ссылались на некое пришедшее накануне новое положение, предложили либо обратиться в лабораторию, где мы делали тест, с просьбой прислать QR-код по электронной почте, либо пройти экспресс-тестирование здесь же, в Домодедово.

Дозвониться в лабораторию удалось с большим трудом. Там наши надежды обойтись малыми хлопотами разрушили сразу, ответив, что справки с QR-кодами у них не выдают вообще. Возможно, в столице они и делаются по умолчанию, но в регионах такие возможности есть не везде. "Что же вы не предупредили?!" - сочувственно поохали в трубке.

Да если бы мы сами это знали!

Оставалось сдать тест на месте, но и здесь возникла загвоздка: как оказалось, экспресс-тестирование, не считая того, что стоит более чем в два раза дороже теста в обычной лаборатории, - не такое уж и "экспресс": справку можно получить не ранее, чем через полтора часа. Пройти его до завершения регистрации мы точно не успевали. 

Самое интересное началось, когда мы позвонили в турагентство, где оформляли авиабилеты. Там утверждали, что новые правила должны вступить в силу только на следующий день. В аэропорту и слушать это не стали, снова сослались на новое, пришедшее накануне положение, и предложили обратиться к представителям авиакомпании EgyptAir. Те и вовсе отправили нас... на сайт перевозчика - мол, вся информация размещена там, и если вы туда не зашли и ее не увидели - не их проблемы! 

В итоге самолет улетел без нас. А вместо отпуска замаячили впереди расходы, равные как минимум стоимости перелета в одну сторону. Примерно столько нужно было доплатить для замены билетов на ближайшую дату (нам сказали, что остались только места в бизнес-классе), столько же составлял штраф при замене направления и где-то столько удерживалось при возврате.

Турагентство предлагало разбираться в аэропорту, в аэропорту нас посылали в турагентство, а на сайте EgyptAir, куда нас настойчиво отправляли за информацией, значилось дословно следующее: ПЦР должен быть "issued by an authorized accredited laboratory and stamped with the laboratory’s stamp OR with a QR code instead of the laboratory stamp" (выдан уполномоченной аккредитованной лабораторией и проштампован печатью лаборатории ИЛИ QR-кодом вместо лабораторной печати). Причем это "or" ("или") выделено капсом (кстати, эта информация до сих пор не изменилась!). 

На следующий день все СМИ объявили, что вступили в силу новые правила въезда в Египет и теперь на справке должен обязательно быть QR-код. Эти слова сотрудников турагентство подтверждало. И с какого тогда праздника нас не пустили на рейс вчера?! Может, именно поэтому в офисе EgyptAir нам вдруг без лишних препирательств согласились бесплатно поменять билеты, что еще накануне было невозможно? Правда, с одним условием - что мы получим ПЦР-тест, оформленный по новым правилам.

Это означало, что у нас оставалось всего несколько часов, чтобы успеть в аэропорт за полтора часа до окончания регистрации, а еще надо было сделать немалый крюк из центра столицы на окраину, чтобы забрать чемоданы. Так что к расходам на новый тест прибавились и расходы на такси. Разница с предыдущим днем составила не больше 40 минут, но она все решила. На день позже, но мы все-таки вылетели в Каир!

И зачем был нужен этот QR-код?

А в каирском аэропорту интереса к нашим так тяжело выстраданным QR-кодам никто не проявил вообще. Российские СМИ писали, что коды требовались и раньше, но у Египта якобы не было оборудования для их считывания, поэтому допускались справки только с печатью, а теперь спуску никому не будет. При выходе из самолета у пассажиров действительно проверяли ПЦР-тесты, но сотрудников интересовала только та строчка, где значился результат - "negative". Убедившись, что коронавирус мы в страну не везем, нас без проблем пропустили не обращая ни малейшего внимания на код. И больше справку никто и нигде не спрашивал на протяжении всего времени пребывания.

Так стоило ли создавать такие проблемы? А главное - кому же на самом деле были нужны эти новые справки?

В Каире к пандемии вообще относятся спокойно - гораздо спокойнее, чем в России. А по сравнению с той же Турцией - и вовсе, можно сказать, попустительски. В Турции местные жители следят за соблюдением правил, используют санитайзеры и исправно носят маски. Надеть средства защиты нам регулярно напоминали все - от сотрудников учреждений и жандармов на улицах до пассажиров общественного транспорта. 

В Каире не так. Трижды за все время у нас проверяют температуру, а маски просят надеть четыре раза - в супермаркете, в метро, в банке и в церкви в коптском квартале. Причем никого не интересует, как вы будете эту маску носить - по всем правилам, закрывая только рот или на подбородке, как большинство москвичей, или вообще снимите ее, отойдя на два шага. В метро все так и делают, мало кто остается в маске на протяжении всей поездки. А охранники там, однажды сделав замечание, теряют к нам интерес на все оставшиеся дни.

На соблюдение социальной дистанции тоже мало кто смотрит. Наклейки с напоминаниями можно увидеть повсюду, но следовать этому требованию в условиях каирской толчеи всё равно невозможно. В маршрутки порой набивается людей больше, чем предусмотрено мест и пассажирам приходится сидеть друг у друга на коленях. Какие тут могут быть полтора метра!

Каир

Пока едем в отель, с ходу знакомимся со знаменитым каирским дорожным движением и его правилами. Правило тут только одно - нет никаких правил. Впрочем, правила есть. И правильно по этому поводу шутят, что их тут целых два - ехать в одну сторону со всеми и безостановочно сигналить.

Сигналят тут по любому поводу и без повода вовсе. Кто-то подрезал - сигналь, кто-то пропустил - сигналь. Просто хорошее настроение - сигналь, плохое - тоже сигналь. Можно даже создать себе такое подобие музыки. А можно включить музыку и сигналить в такт. Или когда просто так скучно ехать. Или одиноко и хочется пообщаться.

Это правило соблюдается неукоснительно. Что насчет второго, то это вопрос удобства и доброй воли. В этом я убеждаюсь, когда мы сворачиваем в узкую улочку и какое-то время едем против движения. Действительно, а почему бы и нет?

Каир такой же живой и ночью. Шныряют дети, крутится возле уличных торговых лотков народ, молодежь рассекает на мотоциклах, причем движение такое же оживленное, как где-нибудь у нас днем. Но если у нас все чинно стоят рядами, то здесь на дорогах царит хаос и мешанина. Машины перестраиваются из ряда в ряд, вклиниваются в едва образовавшийся просвет, обгоняют, лавируют, и между ними умудряются проскакивать мотоциклы и проходить пешеходы. Не пробегать, пугливо оглядываясь через плечо, а степенно проходить, обтекаемые с двух сторон автомобильным потоком.

Про то, как здесь ездят, можно говорить еще много. Про детей, которые катаются в открытом кузове на тюках или до половины высунувшись в окно. Про мотоциклистов, которые гоняют без всякой защиты, их пассажиров и пассажирок, которые одной рукой могут держать младенца, а другой - держаться за сидение. И еще, и еще. Уличное движение в Каире оставляет неизгладимое впечатление - это только за то время, что мы едем в отель.

Тротуаров тут либо нет вообще, либо они завалены мусором и заставлены лотками торговцев. Пешеходное движение идет по краю проезжей части, в обход припаркованных автомобилей. Но через какое-то время ловишь дзен и уже шагаешь почти так же спокойно, как и местные. Но дороги мы не рискуем переходить так же беспечно. Для этого надо пожить здесь подольше. Стараемся пристраиваться за каирцами - эти не боятся переходить и через многополосную магистраль даже не ускоряя шаг.

Со светофорами тут негусто. Говорят, их штук десять на весь Каир. Я за все время заметила только три - и ни одного для пешеходов. Для них есть несколько полустертых "зебр" в центральной части и пара мостов над трассами - но вряд ли местные жители ими пользуются. 

Дорожных знаков побольше, но тоже не на каждом шагу. Здесь они без надобности, движение регулируется само, просто нужно поймать его ритм. Не нервничай, будь счастлив.

В первый же день наблюдали, как два водителя, сбросив скорость на узкой дороге, вели беседу через открытые окна. За ними выстроился шлейф других машин, которые ползли, ожидая, когда там, впереди, обсудят все важное. И ничего. Все понимают - знакомого встретил, надо пообщаться.

Позже, уже на более широкой и оживленной трассе, возникла пробка из-за остановившейся маршрутки. Кто-то решил выяснить отношения прямо на дороге; вокруг, как это здесь обычно бывает, собралась толпа, и машинам приходилось просачиваться по одной между тротуаром и людьми. В пробке застрял и полицейская машина с мигалками но пропускать копов никто не спешил. Ну а что, такие же участники движения. Виновники самой пробки полицейских тоже не заинтересовали.

Удивительная страна!

Общественный транспорт

В отличие от большинства соотечественников, мы не стремились скорее перебраться к морю и пляжам. Поэтому успели хорошо познакомиться и с транспортной системой гигантского города.

Общественный транспорт в Каире состоит из автобусов, маршруток и метро. На автобусах из понятного - хорошо если номер, остальное написано по-арабски, и мы разбираемся методом тыка: садимся и смотрим, куда привезет. Недалеко от нас конечная одного из маршрутов, и это та точка, где автобус совершенно точно останавливается. Нет, официальные остановки тут есть, но их мало и на них нет абсолютно никакой информации. Видимо, местные и так знают, что куда идет. А для тех, кто не знает, есть специальный человек, который не только берет плату за проезд, но и выкрикивает маршрут, высунувшись в открытую дверь.

Двери в автобусах не закрывают вообще - это и терморегуляция, потому что кондиционеров нет, и возможность подхватывать пассажиров по всей дороге. Для этого водители даже не прижимаются к обочине, а просто замедляют ход. Поэтому и надобности ни в остановках, ни в кондиционерах нет. Мы тоже получили опыт запрыгивания в автобус посреди дороги на ходу. Сначала было волнительно.

В маршрутках роль озвучивающего маршрут и собирающего плату за проезд человека выполняют сами водители. Все, наверно, видели таких сторуких маршрутчиков - они и деньги берут, и сдачу отсчитывают, и общаются со знакомыми, и кофе пьют. Вот тут такой - каждый первый. С учетом бешеного каирского движения это просто за гранью возможного. Но так и есть.

Двери в маршрутках обычно тоже не закрываются, а в большинстве случаев их и вовсе нет. Действительно, зачем она? При постоянно вливающемся и выливающемся пассажирском потоке, только людей задерживает.

В метро, в отличие от автобусов и маршруток, есть и двери, и остановки, и даже схема. Стоимость зависит от дальности поездки. Ветки три, но строительство третьей еще не окончено. Зато на ней современные вагоны с кондиционерами и электронным табло. На других ветках такой роскоши нет.

А еще в каирском метро есть специальные вагоны для женщин - таким образом власти попытались решить проблему домогательств и легкого членовредительства в часы пик. Мужчинам в эти вагоны нельзя, это административное правонарушение. Но правила придуманы, чтобы их нарушать - лично наблюдала одного джентльмена в вагоне для леди. Впрочем, может, он леди в душе? На нем не написано.

Если проблему домогательств и удалось решить таким способом, то возникла другая. Назойливое внимание мужчин в женских вагонах сменилось назойливым вниманием торговцев. Они заходят на станции, кидают каждой пассажирке на колени свой товар (в основном, то, что может, по их мнению, заинтересовать женщин - мелкие аксессуары для волос, детские носочки и прочее), с кем-то прокатывает. За восемь станций я насчитала пять или шесть таких продаванов. По обычному вагону за то же время прошелся только один.

А еще в каирское метро - что лучше учитывать нашим соотечественникам - могут не пустить с алкоголем, даже если он не в руках. Все сумки и рюкзаки проверяют на входе. У меня с собой был безалкогольный солодовый напиток в стеклянной бутылке - такие здесь, в отличие от алкоголя, в ассортименте продаются в супермаркетах, - и пришлось доказывать охранникам, что это не то, что они подумали. 

Есть в Каире и еще один вид транспорта. Это "тук-тук" - трехколесные штуковины без дверей и с брезентовой крышей, помесь мопеда с повозкой. Но далеко на нем уехать нельзя - это что-то вроде такси на короткие расстояния. Наверно, чтобы не идти домой под палящим солнцем, а приятно прокатиться с ветерком.

Деньги 

Местная валюта - египетский фунт. Для иностранцев почти везде свои цены, естественно выше, чем для египтян. Торговцы, предлагая свои услуги, так и говорят - "вери чип, еджипшен прайс", имея в виду как раз разницу в цене для местных и приезжих. Это даже не пытаются скрывать - на билете, который мы покупаем, чтобы посмотреть танцы дервишей, так и написано: "non-egyptian". И рядом цена - 78 фунтов. Но с нас берут 95. На вопрос "почему?" говорят - налоги и сборы, не отображенные в стоимости. Подозреваю, что просто лица у нас европейские. Налог за лицо.

В кафе тоже в счет включают не только стоимость заказа, но и сбор за обслуживание, и еще какие-то сборы, их величина разнится. И на букинге, где мы бронировали гостиницу, отдельным (и совсем не очевидным) пунктом шли городской налог и вот этот вот самый сбор за обслуживание, не включенные в основную цену. Такая особенность.

Менять деньги лучше, понятное дело, в банках. Можно и в банкоматах, установленных, например, в супермаркетах, но там взимается комиссия. Расплатиться валютой в магазине, как это можно делать, например, Турции, здесь не получится, но можно воспользоваться картой того же Сбербанка. 

Городская инфраструктура

С общественными пространствами в Каире не очень. Скверов нет, аллей или хотя бы скамеек на улицах тоже, хотя бы потому, что сидеть под палящим солнцем (сейчас в Каире температура поднимается выше +40) желающих вряд ли найдется много, а тень от палящего в зените солнца здесь еще надо поискать. 

Есть парки, но а) их мало; б) они в основном платные; в) работают до пяти часов вечера.

К Нилу тоже так просто не подойдешь, берега заняты кафешками и частными клубами. Так что местные выкручиваются как могут - используют для отдыха любое мало-мальски пригодное пространство, включая мосты, островки безопасности и разделители между полосами дороги.

На острове Гизира в фешенебельными районе Замалек есть парк "Aquarium grotto garden". Он имеет более чем столетнюю историю и когда-то мог похвастаться коллекцией африканских рыб. Сейчас в аквариумах хорошо если чучела и заспиртованные образцы тех рыб и иных представителей местной фауны. Живым наблюдали только одного крокодила, второй - видимо, с недавних пор - плавал безжизненной тушкой. И это в целом характеризует город сразу по ряду пунктов - от отношения к музеям до отношения к животным.

Но парк интересен тем, что в нем сохранился комплекс рукотворных гротов. Одну из пещер облюбовали летучие мыши. Впервые наблюдала их в таком количестве и так близко - своды ими просто кишат, стоит гвалт, мыши носятся над головой и что-то между собой делят.

Гизиру начали застраивать в 19 веке после того, как Исмаил-паша решил, что именно здесь будет располагаться дворец для высоких иностранных гостей, приглашенных на церемонию открытия Суэцкого канала. Сейчас здесь находятся диппредставительства других стран, офисы крупных компаний и дорогущие квартиры. С момента начала застройки зелень изрядно проредили, но ее все равно больше, чем в других районах Каира. Гулять здесь приятно.

Здесь же, на Гизире, находится местный духовный собрат каких-нибудь питерских "Этажей" или берлинских арт-сквотов. Довольно неформальное для Каира местечко, окруженное граффити, притулилось под одним из мостов. Можно посидеть у самого Нила. Но тоже не бесплатно.

Гелиополис

Еще один красивый каирский район - Гелиополис. Он был основан в начале 20 века богатым европейским промышленником, который задумал создать здесь город-спутник. Там строились роскошные, уникальные по архитектуре здания, которые теперь соседствуют с типовой местной застройкой, и это создает особый колорит. Вот только на глаза стражам порядка с камерой в руках здесь лучше не попадаться.

У меня из этого района не осталось ни одной фотографии - все их удалили сотрудники полиции. "Вы, - спросили они, - откуда? Зачем фотографируете?". Впрочем, объяснение "итс бьютифул" их удовлетворило. Документы проверять они не стали, телефон, удалив с него фотографии, вернули и отпустили с миром. 

В другой день меня попросили не фотографировать красивую стену на выходе из метро. В другой - памятник с определенного ракурса. А Гелиополис, видимо, нельзя весь. Наверное. Никаких предупреждающих знаков там не было.

Как там было в "Брате-2"? "Я в Америке в первый раз. Я же не знал, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде можно". Так вот, в Каире тоже не везде можно ходить и не все можно фотографировать. И не всегда очевидно, что именно нельзя.

Хан эль-Халили

В целом же в Каире много самостроя и полусамостроя. Говорят, здесь часто дома строятся до максимально разрешенной высоты, регистрируются, а затем по мере надобности достраиваются уже нелегально. Возможно, это способ ухода от налогов. Как бы там ни было, из-за этих недостроенных домов и из-за регулярного сноса самостроя улицы некоторых районов выглядят специфично. А из-за хитросплетений улиц с расползающимся самостроем и отсутствия у местных привычки как-то подписывать дома и обозначать улицы карты часто оказываются бессильны.

В одном из таких домов живем мы. У нас номер в так называемом guest house, который занимает третий, последний из построенных этажей в обычном жилом доме. Это тоже нормальное в Каире дело - такие гостевые дома. Выше - еще один, частично законченный, но нежилой этаж, цветочные горшки, голые кирпичи, торчащие железные прутья и лестница без перил выше - на бетонные перекрытия, которые сейчас выполняют функцию крыши. С нее здорово наблюдать световое шоу у пирамид.

Хан эль-Халили считается самым старым и самым большим рынком современной Африки. Здесь множество торговых улиц и улочек с лавочками и кафешками. Есть кофейня, которая, по легенде, не закрывалась ни на минуту с момента своего открытия. Там подают только три напитка - турецкий кофе, холодный чай каркаде и сахлеб - сладкий молочный кисель. Играют музыканты, но спокойно посидеть удастся не больше пяти минут - то и дело шныряют вездесущие торговцы.

Хан эль-Халили все же туристический рынок. Рынок для местных через дорогу и вокруг. Там лотки с грошовыми, похожими на китайский ширпотреб товарами, там бегают разносчики сока, ловко лавируя с полными подносами между людьми, там оглушительно орут динамики, и просто не протолкнуться.

Город мёртвых и город мусорщиков

Рынок я называла самым адским местом в Каире. Но этому городу нашлось, чем меня удивить куда сильнее. Здесь есть город мертвых и город мусорщиков. Находятся они бок о бок, разделенные только шоссе.

Город мервых - это, по сути, кладбище, но кладбище жилое. Район образовался, когда во время конфликта с Израилем там устроили лагерь для беженцев. Позже провели коммуникации, вокруг могил возникли дома - местные ухаживают за местами захоронений и за отдельную плату пускают на них поглазеть туристов. 

Но если вы, побывав в городе мертвых, решили, что видели все, то зря вы так думаете. Дальше начинается город мусорщиков. По сравнению с ним город мертвых - милое место. Это не фигура речи и не просто трущобы. Это буквально - город мусора и мусорщиков.

Возник он, когда власти решили всех, кто занимается твердыми городскими отходами, поселить в одном месте. Сейчас это, по сути, один большой жилой мусороперерабатывающий комплекс. Мы собирались обойти его по краю и выйти к церкви святого Симеона. Но свернув один раз, оказались в настоящем лабиринте.

Местные стаскивают мусор со всего города, сортируют и сдают на переработку - тем и живут. Сортируются отходы прямо на нижних этажах, дальше обычно идут жилые помещения, а крыша часто занята уже подготовленным к сдаче мусором - или загонами для свиней, которым идут органические отходы. Мусором занимаются копты (египетские христиане), им нормально.

Коров и коз тут тоже разводят на добытых из урн остатках. Впрочем, в Гизе я видела даже копающихся в мусорном контейнере лошадей. Это и не удивительно. В выжженном солнцем и забетонированном с головы до ног городе травку особо не пощиплешь.

Город мусорщиков оставляет впечатление воплощенного ада. В узкие улочки, кажется, никогда не заглядывает солнце; гниют по обочинам отходы и нечистоты, по которым босиком ходят грязные люди, текут по асфальту подозрительные ручьи, вьются полчища мух и разбегаются тараканы. Поплутав по мусорному лабиринту, мы решили, что к церкви нам не очень-то и хочется.

Фотографировала я там очень мало, опасаясь реакции местных, и самый колорит остался за кадром. Мусорщики не проявляли недружелюбия, даже наоборот - каждый второй кричал нам "хэлло" или, кто пообразованней, - "вотс юр нейм?". На этом их познания в английском, видимо, заканчивались. В какой-то момент их внимание начало напрягать.

Некоторые вызывались показать нам нужный поворот к церкви, и сложно сказать, петляли мы из-за этого сильнее или дорога была верной. В конце концов один из местных распахнул перед нами дверь в заваленное мешками с отходами пространство, показывая, что нужный нам путь - якобы - проходит там, и мы повернули обратно.

Когда мы вышли наружу ("наружа" тут самое подходящее слово - именно так, на воздух), хотелось не просто помыть руки - продезинфецироваться от макушки до пальцев на ногах.

Пирамиды

Но вернемся к более туристическим местам.

Самая главная достопримечательность здесь, конечно, пирамиды. Вход на плато Гизы платный, для иностранцев обойдется в 200 египетских фунтов - около 1000 российских рублей. В два раза больше нужно заплатить за то, чтобы попасть внутрь. Причем на входе висит табличка, предупреждающая, что внутри не стоит задерживаться дольше, чем на 10 минут. Впрочем, служители вряд ли позволят вам это сделать. Стоит ли оно того, конечно, каждый решает сам. 

А еще на плато нет отбоя от желающих подзаработать за счет иностранцев. Они обычно сносно говорят по-русски и изо всех сил демонстрируют доброжелательность. Они готовы подсказать лучший ракурс для фото, провести, показать и выпонить еще сотню мелких услуг, но не по доброте душевной, а за "бакшиш" - своего рода чаевые. Если вы не готовы расстаться с некоторой суммой в долларах, на плато, как и в других туристических местах в Каире, лучше держать ухо востро. Способов оказать вам непрошенные "услуги", а потом настоятельно требовать за это деньги у местных хоть отбавляй.

Не Гизой единой

Неподалеку, близ населенного пункта Саккара тоже есть пирамиды. Они менее эпичны, чем пирамиды в Гизе, и менее известны. Но с них начались эксперименты египтян в этой сфере.

Саккара - это еще некрополь древнеегипетского города Мемфис. Как и в Гизе, здесь есть и другие древние постройки понятного и непонятного назначения. В некоторые пускают официально, как, например, в серапеум - место захоронения быков, считавшихся земным воплощением бога, и вместилище пары десятков пустых многотонных саркофагов непонятного назначения. Вопросы при его посещении возникают все те же - как и зачем.

Билет в серапеум нужно покупать отдельно в дополнение к билету, дающему пропуск на территорию некрополя (на минуточку, 180 фунтов для иностранцев против 20 фунтов для египтян!). А расторопные служители проведут по коридорам, позволят полазить внутри и снаружи саркофагов, даже сфоткают вас на фоне - но не за спасибо. На выходе с вас опят же попросят бакшиш. Увильнуть вряд ли получится - услуга уже оказана, а туристов тут так мало, что на каждого найдется по служителю.

В Саккару из Гизы мы едем сначала на одной маршрутке, потом на другой, потом на третьей, и водитель последней не берет с нас денег. "Арабы хорошие", - по-русски объясняет его приятель. Мне вспоминается Турция и готовность местных нас подвозить просто так. В Египте с этим мы сталкиваемся в первый и в последний раз.

Взаимодействие с местными

Европейцы в Каире вызывают ажиотаж. Понятно, что большая часть внимания - от торговцев. Их лучше вообще игнорировать; общение чревато потерей как минимум времени, как максимум - некоторой суммы денег. Начинают они издалека, обычно с вопроса про страну, откуда приехал, заливают, что у них друг в Самаре (наверное, им легче запомнить это название по аналогии с Саккарой). Прервать этот громкий эмоциональный поток словоблудия на нескольких языках и объяснить, что тебе совершенно лень делать крюк по жаре, чтобы "джаст лук" их магазин, очень сложно. Некоторые делают хитрее - останавливают туристов фразой "эй друг, ты там не пройдешь, там закрыто, пойдем покажу дорогу". Дорога, естественно, проходит через их магазин. Так что самое лучшее - "ай донт андестенд", даже если вы самый вежливый человек в мире.

Нередко бывает, что стоит тебе остановиться, чтобы свериться с картой, как прохожие начинают интересоваться "кен ай хелп ю". Тут трудно сказать, делают ли это по доброте душевной и из национальной любви к движухе, надеются ли по ходу направить к знакомому торговцу или рассчитывают на "бакшиш". Если помощь действительно нужна, вокруг быстро образовывается небольшая толпа, и каждый будет вносить свой вклад в обсуждение проблемы. 

Но европейцы - это не только средство заработка, но и диковинка. Особенно светловолосые. Местные падки до зрелищ, на улице они как минимум откровенно и беззастенчиво рассматривают, а то и пытаются взаимодействовать. Так что если не хватает внимания, нужно ехать в Каир. Здесь вы точно почувствуете себя звездой, идущей по красной дорожке. Вам кричат "Хэлло" из проезжающих машин, каждый встречный интересуется, "хау ар ю", "вотс юр нейм" и "вер ар ю фром", и даже от сантехников, высунувшихся из канализационного люка, можно услышать "Велком ту Еджипт!". С нами так и было. Кажется, это единственная страна, где так часто говорят "добро пожаловать".

А еще на улице могут подойти с просьбой сделать с вами селфи. Каирцы вообще любят фотографироваться, причем обычно не особенно заморачиваются с фоном: главное - момент, а не что там на заднем плане. 

Но взаимодействие с местными не всегда бывает приятным, особенно для женщин. Некоторые каирцы не стесняются пустить в ход руки, чтобы коснуться волос и открытых участков тела, не зря же в Каире придумали вагоны для дам. Подавляющее большинство женщин здесь носит закрытую одежду и как минимум платок, покрывающий голову и шею, открытые плечи и декольте недопустимы, не говоря уж о мини-юбках и шортах. И это стоит учитывать приезжающим в Каир иностранкам.

Возвращение

С возвращением домой таких проблем, как на пути в Каир, не возникло. В аэропорту вылетающих тщательно досматривают - сумки проверяют дважды, в том числе и вручную, заглядывая в каждый кармашек, а если с собой ноутбук, то его попросят включить.

С паспортным контролем сложностей в Египте не было, в вот российские сотрудники почему-то задавали дополнительные вопросы - например, с кем летали в Каир.

На сайте Роспотребнадзора было указано, что еще до вылета в Россию нужно заполнить специальную анкету на Госуслугах. Анкету эту мы сайте мы не нашли и понадеялись, что достаточно бумажной, которую мы сдали в Домодеводо, и еще одной, отправленной уже вместе с тестами. 

Мы возвращались, когда еще действовало требование о двойном тестировании для побывавших за границей. Во время второго теста в лаборатории нам заявили, что еще не получили результаты первого, поэтому второй делать не будут. Так что пришлось сначала самим сходить за результатами. В очереди таких, пришедших на повторное тестирование, было несколько человек. 

А на следующий день Роспотребнадзор объявил, что для возвращающихся из-за границы достаточно и одного теста. Сказать, что было обидно - ничего не сказать. А сколько денег на ветер! Тесты дома, экспресс-тесты в аэропорту, тесты снова дома, потом еще одни...  

Но все же поездка того стоила. Каир - определенно один из самых интересных городов мира. Направляясь на популярные египетские курорты, стоит не спешить прямо к морю, сделать там остановку и провести хотя бы несколько дней, чтобы погрузиться в его атмосферу.

Марика Смольянинова,

Суть событий